對(duì)服裝時(shí)尚比較了解的人都知道，時(shí)尚行業(yè)會(huì)在每年的9月份發(fā)布下一年的春夏系列，然后于次年3月或四月上架，而2月展示的秋冬系列，則至少要到8月普通消費(fèi)者才能開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)。對(duì)于這種模式有不少的設(shè)計(jì)師表示不滿了，有的宣布要退出有的則表示要打破陳規(guī)。但讓人驚訝的是，這事居然還引起了四大國(guó)際時(shí)裝周之間的爭(zhēng)論。

設(shè)計(jì)師退出時(shí)裝周為打破陳規(guī)

為了打破時(shí)尚界的慣有模式，Tom Ford在2015年底宣布取消參加時(shí)裝周T臺(tái)秀，改為與媒體和買(mǎi)手一對(duì)一約見(jiàn)的直接對(duì)話形式。他表示：“這一季將把心力放在細(xì)節(jié)上，讓消費(fèi)者能第一手接觸到。以往，我每年都會(huì)在倫敦時(shí)裝周期間以非正式的方式向媒體展示作品，以便溝通。但現(xiàn)在我們不僅要面對(duì)媒體，更要向消費(fèi)者直接展示，因?yàn)檎故镜姆绞揭呀?jīng)改變了。還補(bǔ)充:與消費(fèi)者溝通是至關(guān)重要的事，如此一來(lái)，才能將每季的設(shè)計(jì)理念與訊息傳達(dá)給他們，下一季，我會(huì)偏向較小型且私密的見(jiàn)面會(huì)以凸顯服飾的細(xì)節(jié)�！边@場(chǎng)較小型且私密的見(jiàn)面會(huì)將于今年2月18號(hào)紐約時(shí)裝周期間舉辦，并且首次同時(shí)展示2016秋冬男女裝。

另外，Rebecca Minkoff也與去年底表示要打破陳規(guī)，在2016年2月的時(shí)裝周上將直接展示當(dāng)季春裝成衣系列。她的理由是：“不要指望客戶在六個(gè)月后還能記得住，并且尋找同樣的風(fēng)格”。

而近日，又有一位英國(guó)設(shè)計(jì)師Giles Deacon宣布退出參與倫敦時(shí)裝周了。他表示：“更短的交貨周期和符合實(shí)際季節(jié)需要的產(chǎn)品系列才是重點(diǎn)，應(yīng)該努力適應(yīng)滿足消費(fèi)者”還認(rèn)為，如今的消費(fèi)者是一看到商品就希望能夠立即購(gòu)買(mǎi)，而不是要等待六個(gè)月后才看到商品放置在商店貨架上。因此，他選擇了退出，并選擇與法國(guó)時(shí)裝協(xié)會(huì)Chambre Syndicale de la Haute Couture合作，在今年7月參加巴黎高定時(shí)裝展示Giles Deacon秋季高級(jí)定制系列。

對(duì)于這些設(shè)計(jì)師退出的理由，紐約時(shí)裝周表示了贊同。在近期，紐約時(shí)裝周的舉辦方美國(guó)時(shí)裝設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)(CFDA)宣布：“將打破時(shí)尚界長(zhǎng)達(dá)一個(gè)世紀(jì)以來(lái)辦時(shí)裝秀的老規(guī)矩，對(duì)紐約時(shí)裝周的舉辦日程做出重大調(diào)整”。

CFDA 的主管Diane von Furstenberg表示，已經(jīng)委托咨詢公司對(duì)調(diào)整時(shí)裝周日程進(jìn)行規(guī)劃。另外，她還曾對(duì)WWD 雜志透露，老的體制不僅讓消費(fèi)者等的不耐煩，還給抄襲者以可乘之機(jī)，正好利用這“4～6個(gè)月”的空隙抄襲設(shè)計(jì)師作品，搶先上市。對(duì)于紐約時(shí)裝周的此舉，其同行巴黎、倫敦和米蘭時(shí)裝周就表示反對(duì)了。

法國(guó)時(shí)裝聯(lián)合會(huì)負(fù)責(zé)人Ralph Toledano 表示，“法國(guó)時(shí)尚行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭穩(wěn)健，紐約這種激進(jìn)的做法可能在未來(lái)導(dǎo)致很多問(wèn)題。雖說(shuō)紐約關(guān)注的問(wèn)題確實(shí)值得深思，但這種做法對(duì)巴黎不實(shí)用，因?yàn)檫@里是創(chuàng)意之都。我們需要以一種合乎創(chuàng)意設(shè)計(jì)本身的方式展示服裝。設(shè)計(jì)師需要對(duì)自己的設(shè)計(jì)不斷做出調(diào)整。哪怕時(shí)裝秀結(jié)束之后，他們依然堅(jiān)持精益求精�！�

米蘭給出的回應(yīng)是：表示理解紐約的做法，它們考慮到了國(guó)際大牌的利益。但卻抑制了新興設(shè)計(jì)師品牌的成長(zhǎng)，剝奪了他們?cè)跁r(shí)裝展上推廣影響力的機(jī)會(huì)。

英國(guó)時(shí)裝委員會(huì)總監(jiān) Caroline Rush 則表示，伴隨社交媒體的迅猛發(fā)展，隨時(shí)都可以在線觀看時(shí)裝秀，這確實(shí)帶來(lái)了一些不好的影響。但她強(qiáng)調(diào)依然要確保設(shè)計(jì)師的利益，他們需要時(shí)裝周平臺(tái)獲得批發(fā)合作伙伴;媒體也同樣有機(jī)會(huì)優(yōu)先一睹為快。

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