如果說時(shí)空的交織是個(gè)坐標(biāo)，時(shí)尚就是穿插其中的一個(gè)個(gè)圈，時(shí)光流淌，時(shí)尚卻總在兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)間循環(huán)、前行。從每一季趨勢(shì)的發(fā)端到形成主流，從預(yù)測(cè)到驗(yàn)證，每個(gè)階段都是曾經(jīng)熟悉的某種風(fēng)尚的回歸，也是風(fēng)格間博弈的此消彼長(zhǎng)。而在某種意義上曾經(jīng)決定了一個(gè)年代時(shí)尚走勢(shì)的設(shè)計(jì)師，甚至是有爭(zhēng)議的設(shè)計(jì)師，正是時(shí)尚一次次“輪回”的始作俑者。他們極具年代性以及個(gè)人風(fēng)格的設(shè)計(jì)一次次被當(dāng)代設(shè)計(jì)師借鑒，他們?cè)?jīng)的創(chuàng)意甚至成為了如今某個(gè)品牌的設(shè)計(jì)之魂。
今天小編要給大家盤點(diǎn)一下服裝設(shè)計(jì)的一些經(jīng)典元素和細(xì)節(jié)，看看它們是如何成為經(jīng)典的。
廓形外套
44年前的3月23日，77歲的西班牙設(shè)計(jì)師Cristobal Balenciaga辭世。他曾被尊稱為“設(shè)計(jì)師中的設(shè)計(jì)師”，他不僅創(chuàng)造了一個(gè)時(shí)裝品牌，制作了暢銷一時(shí)的衣裙，更重要的是他發(fā)明廓形，創(chuàng)造了一些樣式，并成為經(jīng)典。
20世紀(jì)50到60年代，Cristobal Balenciaga和Christian Dior定義了高級(jí)定制界。而他們卻代表了截然的風(fēng)格。Dior采用復(fù)雜的里層結(jié)構(gòu)突顯女性身材，以束腰裙和傘裙為 50 年代風(fēng)格設(shè)定了標(biāo)準(zhǔn);但是Cristobal Balenciag的設(shè)計(jì)差不多是以“反Dior”的形式出現(xiàn)。他拒絕使用墊肩、或者隱形支架來(lái)做衣服，設(shè)計(jì)強(qiáng)調(diào)寬松、自然，垂直，不在腰部做過多的裝飾。這也是后來(lái)流行的繭型大衣、方形大衣、蓬松夾克、垂背日裝裙、斗牛士式開衫，還有前短后長(zhǎng)的孔雀晚禮服的理念來(lái)源。
駝色大衣
MaxMara是意大利著名的女裝品牌，她的創(chuàng)始人Archille Maramotti其實(shí)是法律系畢業(yè)的，因?yàn)樗脑婺负芟矚g高級(jí)時(shí)裝，然后他在祖母的影響下對(duì)高級(jí)時(shí)裝一片熱誠(chéng)，投身偉大的時(shí)裝行業(yè)，于 1951年創(chuàng)辦了MaxMara。
101801款號(hào)大衣是Anne Marie Beretta為MaxMara在1981年設(shè)計(jì)的。這是一款由羊毛和羊絨混紡面料的大翻領(lǐng)雙排扣大衣，有類似日本和服般的袖子，簡(jiǎn)潔的線條、硬朗的廓形、百搭的色調(diào)讓這件大衣成為經(jīng)典中的經(jīng)典。而意大利式的工匠精神意味著對(duì)細(xì)節(jié)以及品質(zhì)的執(zhí)著，制造一件大衣需要極其嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工序，37個(gè)不同的步驟，耗時(shí)168分鐘才能完成。
在這個(gè)經(jīng)典的雙排扣大衣的基礎(chǔ)上，Maxmara又發(fā)展出了浴袍大衣Manuela，就是跟上面剪裁基本一致，但沒有扣子，而改用一條腰帶勾勒出女性的曲線。也是如今我們?cè)诤?bào)上最常見到的款式。
總之，一件Max Mara的大衣，是永遠(yuǎn)不過時(shí)的經(jīng)典。20歲、30歲、40歲……你穿到老都可以。Max Mara從一件大衣開始，貫穿了將近半個(gè)世紀(jì)的時(shí)尚圈。
風(fēng)衣
1879年，英國(guó)裁縫師Thomas Burberry受牧羊者及農(nóng)夫身上麻質(zhì)罩衫的啟發(fā)，在紗線織成布料前做了防水處理，研發(fā)出一種斜紋防水面料：這樣制作的大衣可擋風(fēng)雨，同時(shí)透氣、耐磨、不易撕裂。Thomas Burberry給這種面料命名為gabardine，并用這個(gè)名字注冊(cè)了商標(biāo)。1901年，Burberry用Gabardine 布料設(shè)計(jì)出第一款風(fēng)衣，被英皇愛德華七世指定為英國(guó)軍隊(duì)的高級(jí)戰(zhàn)服。1912年，Burberry設(shè)計(jì)了一款名為Tielocken的防雨風(fēng)衣，帶有遮蔽功能的卡其色、防風(fēng)防水的面料設(shè)計(jì)十分適合軍人穿上戰(zhàn)場(chǎng)，因此成為了一戰(zhàn)和二戰(zhàn)的英國(guó)士兵的必備單品。接下來(lái)的幾十年中，Burberry風(fēng)衣一直保留著經(jīng)典原始的風(fēng)格、版型、和設(shè)計(jì)，并從一件陰溝戰(zhàn)壕服轉(zhuǎn)變?yōu)槿騼?yōu)雅風(fēng)度的代表。
A、H型裙
1947年，Dior先生推出他的首個(gè)“花冠”系列，這也就是舉世聞名的“NEW LOOK”。從這個(gè)系列可以看到他用圓潤(rùn)的肩線、纖細(xì)的腰肢與飽滿的裙擺，勾勒出了女人最美的線條。作為Dior最經(jīng)典的元素，“NEW LOOK”幾乎會(huì)出現(xiàn)在每年的Dior高定秀場(chǎng)上。他還提出了裙型的概念，創(chuàng)造了i型裙、a型裙、y型裙。
1955年，Christian Dior從Balenciaga經(jīng)典的三角裙中獲得靈感，創(chuàng)造了A字裙。他把裙子腰部多余的布料裁去，從而使側(cè)面顯現(xiàn)出更貼合身材的腰部線條，同時(shí)也保留了裙子在穿著時(shí)的寬松感。一開始人們拒絕穿上A字裙，因?yàn)樗@然勒得不夠緊，又顯得不夠正式，這讓女性的節(jié)食毫無(wú)用武之地。但到了20世紀(jì)60年代，人們又急切地想要將身體從捆綁式的服裝中解放出來(lái)，A字裙從此一炮走紅。直至今日，A型裙依然隨處可見。
1954年秋，Dior先生發(fā)布了“H型廓形裙”，這組更年輕的造型讓人耳目一新，它的設(shè)計(jì)使腰部不需要再受到約束。將女人從無(wú)用的細(xì)節(jié)中解放。
條紋衫
在法國(guó)，條紋衫的數(shù)量比得上長(zhǎng)棍面包。條紋衫學(xué)名為“不列顛條紋”(breton stripes)上衣，曾是布列塔尼半島的法國(guó)海軍制服，因此常被稱作“�；晟馈薄ⅰ八稚馈�、“布列塔尼上衣”。一個(gè)世紀(jì)后的今天，它仍是我們衣櫥里一件穿不厭的“must-have”�！安涣蓄崡l紋”衫由棉或羊毛織成，船形領(lǐng)延伸到肩部，條紋則從胸線才開始，一直橫貫到袖子，袖子不短于完整長(zhǎng)袖的四分之三長(zhǎng)度。不過，盡管名為“不列顛條紋”，條紋衫跟英國(guó)最大的交集則在于：為了紀(jì)念拿破侖戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，法國(guó)艦隊(duì)共計(jì)21次打敗英國(guó)海軍，當(dāng)時(shí)一件制服標(biāo)準(zhǔn)的“不列顛條紋”衫上，應(yīng)有不多不少、正好 21 道條紋。
1889 年，法國(guó)時(shí)裝公司 Saint James 開始大批量生產(chǎn)“不列顛條紋”T 恤，條紋衫和條紋恤的流行也逐漸擴(kuò)散至法國(guó)下諾曼底地區(qū)。條紋衫在高級(jí)時(shí)裝和法國(guó)上流社會(huì)中占到一席之地，則要感謝一位法國(guó)女人——加布里爾·可可·香奈兒。在造訪北法海岸后，這種屬于勞動(dòng)人民的窄條紋深深吸引了香奈兒。她用單色條紋打造了1917年的度假系列。巴黎城中的潮人也如法炮制，條紋衫外搭西裝外套是法國(guó) 1930 年代最時(shí)髦的裝扮方式。如今條紋衫還是大家必備的單品之一。
Chanel 1917 年度假系列中，條紋衫和闊腳褲搭配在一起，以新的時(shí)裝廓形展示解放女性的態(tài)度
吸煙裝
上世紀(jì)60年代末，西方女權(quán)意識(shí)覺醒，性解放運(yùn)動(dòng)風(fēng)靡歐美國(guó)家。伴隨著愈演愈烈的女權(quán)運(yùn)動(dòng)，因當(dāng)年“過于激進(jìn)”而被Dior開除的圣羅蘭(Yves Saint Laurent)，1966年設(shè)計(jì)出時(shí)尚界第一套無(wú)尾版的燕尾服(女版西服)，在1967年的YSL春夏高定秀場(chǎng)上，他將男裝元素運(yùn)用到女性服裝里，白襯衫、領(lǐng)結(jié)、黑色禮服套裝、毛呢禮帽，這種帶有獨(dú)特男性風(fēng)格的服裝被當(dāng)時(shí)的時(shí)尚界稱為“吸煙裝 (Le Smoking) ”。
1967年的那場(chǎng)YSL秀引起了觀眾和顧客的狂熱反響，當(dāng)季款式幾乎銷售一空。一方面，女人們將吸煙裝當(dāng)作是性解放運(yùn)動(dòng)的入場(chǎng)券;另一方面，圣羅蘭在吸煙裝中也保留了女性的身材特點(diǎn)，修長(zhǎng)的鉛筆褲、粗跟高跟鞋、風(fēng)情萬(wàn)種的毛呢禮帽配上筆挺有型的西裝外套，把女性的剛毅和柔情展現(xiàn)得恰到好處。吸煙裝和其他時(shí)尚單品一樣，受著主體顧客觀念意識(shí)轉(zhuǎn)變的影響而變化。比如在歐美女權(quán)運(yùn)動(dòng)全盛時(shí)期的八十年代，吸煙裝由最初注重纖細(xì)線條的i字型演變成了更加剛毅強(qiáng)悍的倒三角(注重寬肩和窄褲腳)，到了九十年代，褲腳又變成了寬松舒適的闊腿。
如今，吸煙裝也成為了各路女星的紅毯寵兒。在爭(zhēng)奇斗艷妖孽橫行的年代，一套簡(jiǎn)潔帥氣的吸煙裝在那些令人眼花繚亂的華服中絕對(duì)是一股清風(fēng)(當(dāng)然了，這也得看氣場(chǎng))。
裹身裙
上世紀(jì) 70 年代，Diane Von Furstenberg帶著自己做的一箱裹身裙前往紐約，在當(dāng)時(shí)vogue 時(shí)裝編輯的鼓勵(lì)下，憑借著裹身裙把自己的事業(yè)發(fā)展的如日中天。她一直倡導(dǎo)女性的女人味。的確，裹身裙好像就是為了展示妙曼身材曲線而生，能陪伴你出現(xiàn)在各個(gè)場(chǎng)合，并且集舒適優(yōu)雅于一身。在兩年時(shí)間內(nèi)，Diane Von Furstenberg的裹身裙賣出去一百萬(wàn)條，成為了女性獨(dú)立解放的象征。全世界的女人都認(rèn)為，衣櫥里必須要有一條 DVF 裹身裙。
然而DVF的發(fā)展之路并沒有如她的一舉成名一樣的充滿驚喜，經(jīng)歷了公司轉(zhuǎn)讓、離婚、愛情之傷、癌癥等等折磨后，敢想敢做的DVF在46歲站勝病魔之后又卷土重來(lái)，1997年，她重組公司，重新推出招牌裹身裙，并再造今日所看到的DVF的輝煌。
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